即视瓦乌（二）
假如我们是外国来的游客，乘飞机进入这座漂亮的城市是必要的选择，那么，就从飞机场说起吧。城市的最北端是瓦乌机场，最初它是一座土质跑道的简易机场，可以起降一些中小型的螺旋桨飞机。到了2012年，主跑道和主停机坪铺装了柏油，主跑道全长约2300米，可以起降支线喷气式客机以下的各种机型。机场的服务保障设施比较简陋，只能满足昼间一般气象条件以上的飞机起降，比如，飞机降落时，飞行员主要靠观察风球来判断地面横风。机场设施主要分为东西两部分，东部是民用设施，包含检票、安检和候机室，由一些简陋的平房组成。安检厅（如果说也算是的话）里有个小隔间，是移民局查验外国人护照和签证的地方，所以瓦乌机场也是国际机场了。安检用的X光机坏了很多年了，对旅客的安检主要靠手检。候机室大约能容纳180位乘客，VIP区域与普通区域的区别是有几台装在墙上的摇头风扇。出了候机室往左走30米就是停机坪了，这里的机型以中小机型为主，如安-26客机，大约有60个座位，飞机已经老旧，我曾经乘座过，记得我那个座位没有安全带，我旁边的座位更坏，连座椅靠背都没有，一路飞行一路战战兢兢。还有一些联合国组织的公务机，如湾流、庞巴迪等，从几座到十几座的都有。
这里值得一提的是，机场工作人员的举止。试想，在如此荒蛮之地，你遇上这么一群人，“请”总是放在开头语，耐心倾听的眼神，诚挚且有修养的手势，感同身受表示理解的神态，与原始陈旧的设施相比，让你感觉反差很大。据说，这是前英帝国的沼泽男爵们（百年之前赤道军团的英国指挥官）留给这里的迷人作派。
西侧区域是联南苏团（UNmiss)的保障区域，安检室、候机室和简易停机坪一应俱全，房舍以板房和集装箱房为主，但条件比民用机场区要好一些，联南苏团的包机有如下几种，安-26、意大利的ATR-72和巴西的喷气式支线客机，飞往拉加、阿维尔、科瓦乔科等地是米-8直升机，米-8也往朱巴和伦拜克飞，偶尔也会看到米-26那庞大的身影，主要是用来运输集装箱的。机场西南角是航空油料基地，航空油料基地一路之隔是联南团瓦乌基地，驻有联南团基本防卫力量和保障力量，如防暴警察、孟加拉步兵营、中国工兵连和二级医院，西战区民事部门和司令部也设在这里，算是瓦乌现代化程度最高的地方了。
-25高炮，是这座机场的主要防空兵器，有苏人解一个班驻守着，炮的旁边有一个估计没法用的对空警戒雷达，应该是57高炮的，在赤道炎炎烈日下一声不吭地锈着。
机场大门通向市区的道路，是一条铺装有柏油的公路，也是瓦乌唯一一条现代化路面，这条路总长度约5公里，一直通到朱尔河大桥，也是南苏丹境内为所不多的铺装道路。沿路前行右转向南，不远处即是铁路与公路交叉口，这条铁路由苏丹的巴巴努萨出发通向瓦乌，是目前南苏丹唯一一条铁路，这条铁路和瓦乌火车站已经在战火中废弃了。交叉口的北侧，是南苏丹步兵第5师师部所在地，一个简易的英式拱形门，门口放列一门105毫米榴弹炮，作为武装力量的象征。大门内侧是一架大型的军用运输机的遗骸，应该是伊尔-76的，残骸旁边是空空荡荡的训练场，以及几栋零零散散的兵营。这里邻近机场，在战争时期是部队重点戍卫的要害，特别是到了雨季，机场是唯一能够取得补给的枢纽，内战时期，这里是南北双方多次发生激烈战斗的地方，这么多年过去，仍能看到树干上弹痕累累，甚至偶尔可以找到锈迹斑斑的弹匣和弹壳。靠近火车站的住宅间的空地上，还有一架安-26运输机的残骸，残骸的周围是一些断壁残垣，在乱草杂木的掩映下，让人感受到一句词“废祠乔木，犹厌言兵”。
机场南侧附近是瓦乌达官贵人的别墅区，我们不得不承认这句俗话：再穷的地方也有富人，再富的地方也有穷人。这些别墅都是独院，50米见方，院内建筑一层或是两层，屋顶用的是红色的彩钢瓦，院里种植着高大的棕榈树或其它景观植物。
让我们继续向前行进，这里的公路变成南北走向，路面高出路两边地面2米左右，沿街商铺汽修厂、百货商店和宾馆比较集中，门面房后的居民区，比起别墅区的显贵要差一些，但也已经算是富人区了。途经一座加油站之后，路的东侧是瓦乌市体育场，它有阶梯看台，400米环形跑道，跑道围起来的是一个标准足球场，可惜没有草皮，球门也很简陋，应该说这里的孩子身体素质非常棒，能做出一些令人艳羡的动作，虽然他们基本上都是光脚踢球。开封刘丙辰医生开设的华谊医院，以及郑州王新华先生开办的鸿蒙建筑建材公司也在体育场附近，这里算是瓦乌的经济开发区了。体育场北侧一片密如蛛网的小土街道，街道的两旁是用木棍、竹篾和草席搭建的遮阳棚区，这里交易的一些粮食、肉类和鱼（有鲜鱼也有干鱼），有摆着地摊卖着针箍状或钟型的烟块，市场的名子叫Hai Jadid，商贩以本地人为主。体育馆的街对面，路的西侧是瓦乌市最豪华的玫瑰宾馆（ROSE）了，它是一座折尺形两层的小楼，一楼临街作为店面出租给商户。
路的两边，零零散散的是一些路边摊小贩，卖一些时令水果，4个一堆的花?果，还有一些百香果、木瓜等，到了六七月份，西瓜上市了，一个足有二十多斤。还有一些卖散装汽油的，用矿泉水瓶子盛装，主要客户是一些摩托车司机。由于战争和地理的原因，这里有可能是世界上最闭塞的区域，落后外部世界30年甚至更长，这里的富二代的象征就是有一辆摩托车。当然，城市里也有一些机动车，不是很多。城市市民的生活燃料是木炭，城市周围村民有以烧炭为业者，他们的原材料木材在稀树草原上很容易获得，烧制成木炭后，用自行车、驴子等运进城市，摆在路边或市场等着市民购买。
这时，我们到了那条把城市分割开的小溪，小溪上有座桥梁（或许只是涵洞），这座桥的名子叫Dr John Garang（约翰.加朗博士），是为纪念南苏丹国父加朗所起。过了桥是一个三叉路口环岛，过了环岛就到了瓦乌的传统市区。绕过环岛沿着柏油路继续前行，这里是约翰.加朗大街，大街的北侧是Lianor市场，沿路有很多酒类饮料店，老板和店员很多来自乌干达、肯尼亚、埃塞等东非国家，一座小而精致的清真寺掩映在芒果树浓密的绿荫当中，从早上起每天好几遍的祷告，悠扬悦耳的声音可以传很远很远。
清真寺的东边是长途汽车站，说是汽车站没有院墙，只是更宽一些的街道罢了，公共汽车也只能在上世纪七十年代的老电影中才可以一见。从这里到朱巴需要三天时间，700公里的路路费约700镑（合人民币20元）。汽车站附近也是瓦乌市的高端商务和金融中心，有几家银行营业点（象牙银行、南苏丹国家银行、农业银行）、手机卡办理中心、唯一一家黄金饰品店，还有一家没有几本象样书的尼罗河书店。
从长途汽车站南侧转盘出发，向东走是瓦乌传统行政中心，向南走是瓦乌的老居民区，先让我们向东走，看看行政中心是什么样子的。瓦乌是加扎勒河大区的中心城市，从土埃苏丹时起，这里陆续设立一些管理机构，到了英埃苏丹时期，这里的统治机构成体系建立起来了。苏丹独立之后，由于内战的缘故，除了变得更老更旧，没有什么新变化。
传统的行政中心沿路走过，主要是广播电视和信息中心、林业部、野生动物保护中心、警务、司法、州部长会议、教育、水资源中心、州长官府邸等，这里的公共建筑比较简陋，年久失修，风化严重，有些是英国殖民统治时期的建筑。富有维多利亚时代气息，有尖尖的塔状屋顶，窗户伸出房屋的墙壁，房屋的外面有漂亮的回廊和阳台，用圆形或方形的廊柱支撑，建筑物整体感到精雕细琢有些行政机构被高高的院墙围起，垒起院墙的红砖片片斑驳风化，一两支红得夺目的凤凰木红花楹意外地伸出墙来，轻轻拨响心底深处沧桑的琴弦。
行政中心区接近朱尔河大桥的一条南北街道，宽广的土质路面，被雨水冲出道道沟壑，露出风化岩般硬实的路基，路的两边是一株株非常壮观的大榕树，硕大的树冠呈圆形，遮天蔽日，树高十几米，树围数人合抱，盘根错节，枝繁叶茂，气根如株株小树，这里是非常独特的榕树街。榕树街附近是瓦乌教学医院，目测建于60年代，建筑风格非常没有特色，院墙是用风化土做成的大砖垒成，在烈日和暴风雨下已经残破不堪。医疗用房和病房都是小小格格房，屋顶是铅皮做成，窗户连窗棂也没有，我国陕西省卫生厅曾于上世纪七八十年代向这里派出好多批医疗队，也许是因为这个缘故，瓦乌人对中国人颇负好感。
现在我们回到长途汽车站南侧转盘，向南走进传统的居民区，这条街是土质路面，斜向西北方向，是通向代姆祖贝尔和拉加的道路的出发点，在贾拉巴市场有起点的里程碑。沿街前行3百米路路左侧，我们将看到瓦乌最引人注目的建筑--圣约翰2世大教堂，该教堂历经两个牧首花了30年募资建造，最终于1909年在教区牧首伊端木松手里落成。这是一座哥特式建筑，座南朝北，气势恢宏，整体用红砖砌成，内部为拱形圆顶，外部建有高低5个尖塔，正面中间为高高的钟楼，钟楼上有十字架，大堂装饰有雕花彩色玻璃窗扇，只是看起来也是比较残旧了。
沿街继续前行，这里是瓦乌最繁华的传统商业区--HAI JEBEL（贾巴尔市场）。从功能上看，大至可以分为建材区、副食蔬果区、机电设备区、面粉饮料区和百货区，百货区位于传统的街市，由一条条纵横巷道密密织成，上面覆有明瓦天棚，可以遮阳挡雨。巷子两侧是一家家商户，门洞很像蜂巢，商户店内的地面比巷子路面高出很多，应该是防雨季的积水倒灌入室而设计的。百货商品中的服装鞋帽主要来自中国，针对非洲特点生产，价格不高但质量却不敢恭维。有一条巷子是香水专卖区，香水在这里非常受欢迎，味道越是浓烈越受欢迎。在副食蔬果区，有几个作坊用简陋的柴油机作动力加工着花生酱，然后灌装入玻璃瓶里，花生酱和干秋葵可是这里非常关键的食物。他们售卖的水果很有特点，都是4个堆成一堆论堆去卖，主要的水果是芒果、木瓜、百香果、佛佗果、西瓜、香蕉，也有不少水果如柚子苹果之类是从乌干达运过来的。
虽说没有冰柜，肉店里肉的新鲜和卫生条件让人也是可以接受的，这里售卖的肉主要是牛肉和羊肉，这里的牛羊都是纯粹吃草长大，这里的人都吃不上抗生素，所以牛羊肉连一点点抗生素和农药残留也不会含有。从百货市场前行右转，我们到了粮食和饮料区，在一座座大的搭有天棚的院子里，饮料主要是苏丹生产的芒果汁，一点也不掺假的纯芒果汁，浓得必须加水才可以饮用，这是我喝过最良心的水果汁了。除了芒果汁，还有可乐雪碧醒目等一众饮料。粮食主要是面粉、大米、花生米、白糖等，这里的人非常热爱糖类。靠近贾巴尔市场东侧是学校区，加扎勒大学就在这里了，按照国内通行的标准，勉为其难称为大学，但值得重视的是南苏丹的成年人识字率非常低，估计不到7%，就读这所大学的人，往往家庭条件良好，未来也必然成为社会精英。
在这座城市中，从事商业的很多都是苏丹人，他们虽然皮肤也比较黑，但与本地人截然不同，肤色浅了很多，鼻梁更高一些，他们穿戴着穆斯林式的长袍和白帽，做起生意非常讲究诚信，没有贪占小便宜的习惯。除了苏丹人，其他的商人来自乌干达、肯尼亚、埃塞、厄立特里亚等国，他们与本地人相处得非常融洽。
现在我们走近瓦乌的平民区去看一看，长期的英殖民统治，也给这座城市的管理留下不少值得称道之处，比如城市建设，虽然如此贫穷落后，但比较守规矩，一户人家25米见方，一个长方形的方格住着6到8户人家，背靠背排成两列，确保每家每户都可以邻街靠路。富人的院墙一般都是红砖垒成的，里面建有坚固的房舍，院里绿植非常讲究。一般人家的院墙是用一种藤条的篾编成的墙，院内一般种有芒果和其他热带水果树，有的是高高的棕梠树，院内搭建着圆顶的传统房屋。这种房屋用一个粗壮的木柱撑起，伞形屋顶用长长的干草一层压一层密密编织而成，雨季时保证雨水能够顺坡流下而不至于渗进屋内，圆形的墙壁用篾编成，有的还在篾上细细抹上河泥，干燥之后防风挡雨。房内的地基较高。有的先用木柱搭建起一个平台，平台用树干排得密密麻麻，有如木质地板，上面抹上厚厚的细细的河泥，然后在平台上搭建上草屋，有点像湘西少数民族的吊脚楼，这种房子凉爽透气，又能防蛇进入，很适合当地的气候。
城市有两个主流宗教，一个是天主教，一个是伊斯兰教。天主教加扎勒河牧区的牧首就驻在圣约翰2世大教堂，信众以本地黑人为主，黑人居住区一般都建有简易教堂，就是一座长条状的房子，由砖块和混凝土建成，房子建得比较牢固但又很粗糙，一般社区的教堂旁边还配有人工压水井。从教堂建筑式样及压水井的结构来看，应该是西方教会团体为争取信众筹资建成，因为这座城市里可以找到好几座一模一样的社区教堂。伊斯兰教的信仰者多是苏丹商人，这里毕竟已经不是他们的祖国，他们低调地生存着，顽强地遵守着穆斯林的教义，每天早晨，伊玛目用苍凉、略带嘶哑的赞圣把这座原始的城市从睡梦中唤醒。
芒果树下咖啡小店和烟馆是城市重要的休闲、社交中心，在炎热的中午，市民坐在树下，手里捏着一小杯咖啡，眯着眼睛像雕像一样，任蚊盯蝇爬而一动不动，半天时间啜上一小口，这种安适和休闲，让来自东土快节奏的我们非常艳羡。一般的市民都是去烟馆抽一种阿拉伯水烟，烟灯用造型很漂亮的玻璃和金属做成，有着长长的烟管，在烟草中会放入很多香料，烟民半躺在简易躺椅上，悠然喷出的烟里弥漫着浓浓的甜香。
